Как обновить старые деревянные окна своими руками: советы по реставрации, фото и видео

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

• имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
• древесина окон рассохлась;
• структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
• под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
• окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
• при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы для реставрации деревянных окон

• термофен (строительный фен);
• жесткий шпатель шириной 25-40мм;
• небольшая ножовка с мелким зубом (для поперечного реза древесины);
• маленькое столярное стусло;
• шуруповерт или дрель;
• угольник;
• пузырьковый уровень;
• сверло по металлу или дереву диаметром 8мм;
• буковые шканты диаметром 8мм;
• столярный водостойкий клей ПВА;
• столярные струбцины (длина струбцины должна позволять зажать фрамугу или её фрагмент на рабочем столе) в количестве не менее двух;
• молоток или киянка;
• антисептик;
• акриловая грунтовка глубокого проникновения и акриловая краска, или же олифа и масляная краска;
• поролоновые валики шириной 5,5см с ручкой-держателем и небольшая ванночка;
• небольшая шлифмашина или кусочек ровного деревянного бруска и наждачная бумага разной зернистости – Р40(60), Р100(120);
• столярные (с потайной головкой) оцинкованные гвоздики длиной 20мм;
• саморезы по дереву длиной 35-45мм;
• болгарка с лепестковыми кругами зернистостью Р40(60), Р100(120);
• шпаклевка по дереву;
• штапики;
• саморезы 2,5х25 (шляпка PZ1);
• защитные очки, перчатки, респиратор.

Могут понадобиться (в зависимости от необходимой глубины реставрации): рубанок, ещё одно столярное стусло (размером, позволяющим уложить внутрь него переплёт фрамуги), столярные стамески.
Простой способ реставрации – если у вас нет необходимых инструментов и времени, поможет облагородить ваше окно

Крайне желательно иметь в запасе ненужные фрамуги идентичного типоразмера. Если Вы потенциально рассматриваете вариант реставрации деревянных окон, и при этом кто-то из соседей ставит себе пластик, не побрезгуйте отобрать себе в запас несколько фрамуг в наиболее пристойном состоянии. Особое внимание следует уделять наружным фрамугам, они сильнее всего подвержены процессу старения.

Как осуществить ремонт окна своими руками?

• Ремонт деревянных окон своими руками
  • Инструменты и материалы, которые могут пригодиться для реставрации деревянного окна
  • Основные этапы ремонта деревянных окон своими руками
• Ремонт пластиковых окон своими руками
  • Регулировка пластиковых окон
  • Замена сломанной ручки или ограничителя открывания
  • Продувание из-под уплотнителя

При долгой эксплуатации окон, будь то деревянные или пластиковые изделия, они могут потерять свой привлекательный внешний вид, начать пропускать холод, а также у них может выйти из строя один из конструктивных элементов, что приведет к необходимости его замены.

При эксплуатации пластиковых окон могут возникнуть такие неполадки, как проседание или перекос окна, а также проблемы с фурнитурой. Эти неисправности можно устранить своими руками.

Если у вас случилась одна из перечисленных ситуаций, то вы можете обратиться за помощью к специалисту, потратив на его услуги определенную сумму денег, или произвести ремонт своими руками. Именно о самостоятельном ремонте окон дальше и пойдет речь.

Процесс реставрации

Очистка

1. Лакированные рамки лучше всего мыть водным раствором мягкого средства для мытья посуды.
2. Их не следует мыть средством для чистки стекла — большинство этих веществ содержат вещества (сальмиак или аммиак), которые могут повредить лакокрасочные покрытия.
3. При мытье окон любые остатки такой меры следует удалять с окрашенных поверхностей — мыть водой и вытирать насухо.

Ремонт повреждений

1. Любые царапины или ссадины на внешней поверхности оконной рамы могут быть легко устранены.
2. Сначала поврежденные участки должны быть отшлифованы мелкой наждачной бумагой (грануляция от 200 до 400).
3. Затем раму следует тщательно очистить от пыли или протереть влажной тканью, а затем нанести два слоя того же препарата, что и окна, окрашенные на заводе: водный лак или водорастворимую краску.

Грунтовка

1. Закончив предварительную пропитку, приступают к грунтовке, которая обеспечит надежное сцепление слоев покрытия. Для этих целей можно использовать лессирующее покрытие, в состав которого уже входит грунтовка.
2. Лессирующее покрытие – это новый тип отделки из толстослойной лазури или лака, помогающий как подчеркнуть, так и скрыть фактуру древесины.

Нанесение пропиток

1. Для более длительной эксплуатации деревянных окон необходимо произвести их обработку с помощью специальных составов.
2. Предварительную пропитку применяют в качестве защиты, препятствующей образованию и росту различных микроорганизмов и грибков. Кроме всего прочего, благодаря пропитке, происходит защита от попадания влаги в древесину и укрепляется её структура. Чтобы добиться более глубокого проникновения состава, пользуются вакуумной пропиткой, отличающейся высокими водоотталкивающими характеристиками.
3. Нанесите специальное молоко на вымытую и высушенную раму мягкой тканью из шерсти, хлопка или бумаги и удалите излишки. Препарат не следует наносить при сильном солнечном свете или на горячие поверхности каркасов. Лучшая температура для процедуры 10-25 ° C.

Покраска рам и дверных коробок

1. Окраска несет не просто декоративную функцию, но и является защитой дерева от влажности.
2. Окраску можно проводить краскораспылителем или с помощью электростатической технологии. Важно следить, чтобы краска не попала на уплотнители окна, так как это снижает их эластичность.
3. Если произойдет повреждение окрашиваемого слоя, то впоследствии можно ожидать загнивание дерева, причиной которому станет переувлажнение.
4. Покраска должна быть ограничена местами, где покрытие было повреждено.
5. Окна лучше всего окрашивать при температуре выше 8 ° С и относительной влажности воздуха не более 85%. Ранее окрашенная поверхность должна быть отшлифована и очищена пылесосом.

Прокладки

1. Силиконовые и резиновые прокладки (изготовленные из EPDM) следует покрывать специальным консервантом каждые шесть месяцев, обеспечивая им достаточную гибкость. Покрытие уплотнений тонким слоем агента защищает их от влаги и предотвращает прилипание к поверхности профилей.
2. Консервант наносится мягкой тканью после очистки уплотнений влажной тряпкой для пыли, а также после их тщательной сушки.

Фурнитура

1. Чтобы фитинги работали безупречно, их следует смазывать каждые шесть месяцев специальной подготовкой на силиконовых компонентах, предназначенных для их смазки. Продукт предотвращает сухое трение и защищает от коррозии. Вы также можете использовать белый машинный жир или вазелин.
2. Оконная фурнитура не должна быть смазана в домашних условиях, например, с использованием растительного масла или масла. Никакие толстые промышленные жиры для буксировки нельзя использовать для фитингов. Некоторые производители деревянных окон также не рекомендуют использовать жидкие вещества, такие как WD 40.
3. Неподходящие препараты могут вызвать заклинивание компонентов фурнитуры и растворение смазочных материалов, используемых производителем.

Как самостоятельно обновить старые деревянные окна

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Проводим правильную диагностику

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

• Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом — технические характеристики будут нарушены.
• Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
• Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

• Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
• Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
• Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
• Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

• Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
• Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
• Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
• Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
• Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

• Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
• Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
• Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) — это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Финальный штрих — покраска

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

• Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
• Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
• Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
• Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Шпаклевание деревянных окон

Шпаклевание дефектов производят при небольших их размерах. Если прогнил большой участок рамы, целесообразно её заменить полностью.
Потребуется шпатель резиновый, шпаклёвка для дерева и эпоксидная, грунтовка глубокого проникновения, абразивная лента, наждачная бумага.
Перед шпаклеванием необходимо загрунтовать поверхность на 2 раза, тщательно высушивая после каждого нанесения слои грунтовки. Наносят грунтовку валиком или кистью.
Шпаклюют эпоксидной шпаклёвкой со стекловолокном в качестве наполнителя, если большие дефекты и шпаклёвкой для дерева, если требуется заполнить трещины, выемки. Шпаклевать удобно шпателем.
Большие дефекты заполняют в несколько приёмов, зачищая каждый слой абразивной сеткой и пропитывая грунтовкой. После окончания работ шпаклёвку зачищают абразивной лентой и шлифуют тонкой наждачной бумагой. Отшлифованную поверхность грунтуют и высушивают.

Окрашивание деревянных окон

Для окраски окон при косметическом ремонте рекомендуется тот сорт краски, которая нанесена. Для очищенных от слоев краски рам можно использовать любые краски и эмали для окон. Предпочтительнее краски для наружных работ. Они более долговечны, устойчивы к воздействию атмосферы, перепадам температур.
Потребуется круглая кисть, валик, краска или эмаль, малярный скотч, перчатки резиновые.

1. Чтобы предохранить стекло от попадания краски, на него по периметру наклеивают малярный скотч, можно также использовать длинный шпатель.
2. Окраску производят тонким слоем, используя валик, а в местах примыкания стекла — кисть. Окрашивание производят в два слоя, хорошо высушивая каждый из них. Малярный скотч удаляют сразу после окрашивания. При нанесении следующего слоя скотч наклеивают снова.
3. Капли краски и потёки легко удаляются растворителем, пока они не высохли.
4. После высыхания краски устанавливают ручки и навешивают створки на петли.

Герметизация деревянных рам

Основной недостаток старых окон — щели между створками и коробкой, через которые зимой попадает холодный воздух, в квартире постоянные сквозняки. Устранить этот дефект можно несколькими способами:

1. заклеить зимой щели бумагой или тканью,
2. наклеить поролон или специальный резиновый уплотнитель, который продают в магазинах.

Для герметизации окон по шведскому методу применяют специальный уплотнитель EURO-STRIP, который защищает от сквозняков, снижает уровень шума в квартире. Он представляет собой трубку с кантом в виде ёлочки.
Порядок установки уплотнителя на деревянную раму:

• подогнать створки таким образом, чтобы они закрывались свободно, и оставалась небольшая щель, снять их. Можно сострогать небольшой слой древесины;
• вырезать по периметру паз под углом к нащельнику 45о;
• очистить паз от стружек и опилок;
• запрессовать по периметру в паз кант уплотнителя при помощи специального ролика;
• навесить створки и проверить герметичность.

Уплотнитель прослужит долго и обеспечит надежную герметизацию и отсутствие сквозняков в зимнее время.
Как видите, обновить ваши старые деревянные рамы вполне можно самостоятельно, на это потребуется время, но зато результаты вас очень порадуют.

Покраска деревянного окна своими руками

Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.

Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем

Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.

Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.

Далее красим окно.

Какую краску и инструмент использовать

Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.

Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор

Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.

Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.

Кисть и валик

Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.

Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.

Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его

Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.

Одноразовая ванночка для краски

Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.

Покраска окна

Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.

Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.

Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».

Красим окно

Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.

Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!

Проблемы и ошибки

Процесс реставрации деревянных окон довольно сложный, трудоемкий, состоит из многих этапов, каждый из которых очень важен для будущей эксплуатации и поэтому должен мастерами выполняться скрупулезно.

Наиболее часто при реставрации деревянных оконных блоков допускают такие ошибки:
при размещении окон в проеме, неправильно выбран метод крепления, не подготовлен проем, не выверены горизонталь и вертикаль установки блока, неправильно выбрана глубина установки рамы;

• не выполнена обработка деревянной рамы антисептиками;
• не установлены уплотнитель и не нанесены герметики;
• установлена старая гарнитура, в результате чего отсутствует плотность прилегания створок и их заедания при открытии/закрытии;
• установлены слабые крепежные элементы и в малом количестве.